Divisar los espectaculares valles del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido desde lo alto de las cumbres, no tiene precio. Es una asignatura que no puede quedar pendiente para cualquier viajero que trate de visitar el parque. La mejor opción es realizar la Ruta de los Miradores de Ordesa.

Nuestra condición física no nos permite realizar rutas de gran calibre con una dificultad como la que se nos presenta. Incluso para quien se encuentra preparado bien físicamente. Pero tenemos solución. Uno de los servicios que presta una empresa de taxi en la localidad de Torla-Ordesa. Es una excursión por los cinco miradores de Ordesa en furgoneta 4×4.

Esta empresa, es la única autorizada para viajar por el parque libremente, así que si quieres subir en vehículo para observar tal maravilla de la naturaleza, lo deberás hacer por este medio.

Habíamos contratado este servicio que dura aproximadamente cuatro horas para el viernes de mañana, en horario de 10 a 14 horas. Pero la lluvia y la niebla nos obligó a retrasarlo al domingo en horario de tarde, de 16 a 20 horas.

Comenzando la Ruta de los Miradores de Ordesa.

Iniciamos el viaje puntualmente, después de montar en el vehículo, recogimos a otros dos acompañantes de viaje de habla francófona (bueno, tres si contamos el perrillo que los acompañaba).

Una vez los recogimos, comenzamos a subir por pistas forestales escarpadas, sin quitamiedos, y con una vista de barrancos espectaculares, no apto para personas que padezcan de vértigo. Mientras subíamos el conductor, micrófono en mano (mejor dicho, en oreja), nos iba narrando lo que nos íbamos encontrando, tipo de flora y fauna, nombre de las cumbres, valles y parajes por los que pasábamos, etc. Mientras tanto mostraba su pericia al volante por tan escarpadas pistas.

A mitad de subida, nos encontramos con la ermita de Santa Ana, ya a 1300 metros de altura. Es una pequeña ermita de origen románico ubicada en medio de la ascensión a los Llanos de Diazas. Desde aquí, y efectuada la primera parada, observamos una panorámica del Valle del Ara, y al norte la cresta del Vignemale y Sierra Tendeñera.

Una vez iniciamos la marcha, nos encontramos con las primeras marmotas que nos hacen detenernos, ofreciéndose a fotografiarse.

Miradores

La segunda parada la realizamos en el Mirador de El Molar. Volando sobre las cumbres planea un quebrantahuesos (nos sentimos afortunados al poder observar su vuelo). Desde el mirador presenciamos unas increíbles vistas del Valle de Bujaruelo, la Pradera de Ordesa, el Tozal del Mallo y el circo de Carriata.

Continuamos nuestro viaje dejando bajo nosotros la colonia de pinos negros que nos indica que superamos los 2000 metros de altura. Aunque no lo crean, se nota al respirar.

Nuestra siguiente parada se ubica en el Mirador del Punta Acuta. Nos muestra el Valle de Vio, apreciando además, las cinco cadenas montañosas del pre-Pirineo: Peña Montañesa, Sierra de Guara, la cascada de Cotatuero, El Casco, toda la zona de Marboré y paredes de Fraucata, del Gallinero y de Mondarruego.

Desde la cuarta parada vemos la Brecha de Rolando y la Cascada de Cotatuero con el Taillón, falsa Brecha o dedo de Rolando, el Casco y la torre de Marboré.

Por último, y después de una caminata de 15 minutos, llegamos al quinto mirador para observar el fondo del Circo de Soaso, con las Gradas de Soaso y la Cola de Caballo. El Monte Perdido de fondo, y el Macizo de las Tres Sorores (el Cilindro, Monte Perdido y el Soum de Ramond) y el Refugio de Goriz. Desde este mirador observamos varios  Sarrios (Rebecos).

Iniciamos el descenso observando de nuevo marmotas curiosas a nuestro paso. Además encontramos un par de ciervos postrados en el camino, que con el rugir de los motores del vehículo emprenden sin dilación una huida por el bosque.

Sobre las 20 horas, finaliza nuestra aventura. Regresamos a casa emocionados por lo que la naturaleza nos ha ofrecido. Es el Pirineo Aragonés.

Marmota del Pirineo

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El sábado por la tarde, despues de realizar unas compras en la localidad de Sabiñánigo, decidimos hacer una escapada cultural en familia. Mi mujer Juani, nuestra hija Carmen y yo visitamos la impresionante Iglesia de San Pedro de Lárrede, situada en la localidad de Lárrede (Huesca) dentro del municipio de Sabiñánigo, en el Pirineo aragonés. Este templo, construido en el siglo XI, es una joya del arte románico lombardo, característico de la región.

La Iglesia de San Pedro de Lárrade

Nada más llegar, nos sorprendió su silueta imponente y sencilla, perfectamente integrada en el entorno rural. La iglesia pertenece al conjunto de iglesias del Serrablo, un grupo de templos que destacan por su estilo arquitectónico único, mezcla de influencias cristianas y mozárabes.

Lo que más nos llamó la atención fue su torre cuadrada, decorada con arcos ciegos y lesenas lombardas, un detalle que muestra la influencia del románico italiano. Su interior, aunque sobrio, tiene un aire místico gracias a la luz que entra por las pequeñas ventanas. Carmen, fascinada, se detuvo a observar cada detalle de las paredes, que parecían susurrar historias de siglos atrás.

El ábside semicircular, decorado con arquillos ciegos, es otro de los elementos característicos de este templo. También aprendimos que esta iglesia formó parte de la ruta de peregrinaciones medievales y que sirvió de refugio espiritual a las comunidades locales durante siglos.

La tarde nos regaló momentos mágicos. Entre la tranquilidad del lugar y el cálido sol de verano, pudimos conectar con la historia y la espiritualidad que envuelve esta iglesia. Antes de partir, hicimos algunas fotos y nos prometimos volver para seguir explorando con más detenimiento la magia que nos tiene escondida el Serrablo y toda la provincia de Huesca.

Si estás buscando una experiencia donde historia, arte y naturaleza se fusionan, no puedes dejar de visitar la Iglesia de San Pedro de Lárrede.

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El valle se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y es atravesado por el río Ara, cuyas aguas cristalinas serpentean entre praderas verdes, bosques de pinos, abetos y hayas, además de formaciones rocosas espectaculares. Es menos concurrido que otros valles cercanos, como el de Ordesa, lo que le otorga un aire más tranquilo y salvaje.

Salida hacia el Valle de Bujaruelo.

Para la mañana del sábado tenemos previsto un pequeño paseo por el Valle de Bujaruelo. La Ruta Ornitológica de Bujaruelo se llama, y consta de unos 3,5 kilómetros de paisaje pirenaico a las faldas del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido.

Partimos en coche desde el pueblo de Torla-Ordesa, dirección al Parque. Una vez llegamos al Puente de Los Navarros giramos a la izquierda para dirigirnos al Valle de Bujaruelo. Es en este momento, donde cogemos una pista forestal cementada en unos tramos y en otros de tierra que discurre al margen del río Ara, el cual ya empieza a dejarnos paisajes espectaculares, de hecho, detenemos el coche para sacar nuestras primeras fotografías.

Continuamos avanzando en el coche (son siete kilómetros aproximadamente de pista forestal) y atravesamos en Camping Valle de Bujaruelo. Nuestro objetivo para el inicio de la ruta se encuentra ya, a tan solo tres kilómetros.

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Puente de San Nicolás de Bujaruelo.

Una vez recorridos estos tres kilómetros de pista de tierra, pero apta para todo tipo de vehículos llegamos al Refugio de Bujaruelo (inicio de nuestra ruta). Junto al Refugio se encuentra el Puente Románico de San Nicolás de Bujaruelo, una joya del Siglo XIII en pleno Pirineo Aragonés.

Construido en la Edad Media, el puente de San Nicolás de Bujaruelo tiene un diseño robusto de arco de medio punto, típico de los puentes medievales. Fue parte de una ruta histórica que conectaba España con Francia a través del Puerto de Bujaruelo, siendo un importante paso para viajeros, pastores y comerciantes.

El puente se encuentra sobre el río Ara, cuyas aguas cristalinas fluyen entre montañas y bosques. Su ubicación permite disfrutar de vistas espectaculares, con el río, praderas verdes y picos nevados en el horizonte.

Junto al puente se encuentra otra joya del Siglo XIII, la pequeña ermita de San Nicolás, que añade un componente histórico y espiritual al lugar. Aunque sencilla, la ermita recuerda la importancia del valle como punto de paso y descanso para peregrinos y viajeros en épocas pasadas.

El puente es el punto de partida para muchas rutas de senderismo en el Valle de Bujaruelo y alrededores, como las que conducen al Puerto de Bujaruelo, al Valle de Otal o al Ibón de Bernatuara. Además, es un lugar popular para quienes buscan descansar y disfrutar de un picnic en un entorno tranquilo.

La pequeña ruta

Iniciamos el paseo atravesando el Puente de San Nicolás de Bujaruelo y remontando el río por su margen derecha, siguiendo las indicaciones de la GR-11, Senda Pirenaica, esto hasta el Puente de Oncís, al cual se llega tras treinta minutos andando.

En estos treinta minutos podrás disfrutar de increíbles praderas de montaña, que tranquilizan las aguas cristalinas del Río Ara. Además, atravesaras zonas de bosque y podrás escuchar el canto de un sinfín de aves que habitan la zona.

Una vez llegamos al Puente de Oncís regresamos al Refugio por la margen izquierda del río, esta vez no tan espectacular, ya que discurre por pista forestal.

A unos 100 o 150 metros del Puente de Oncís, nos encontramos con la Fuente de la Femalla, con aguas cristalinas, y de una temperatura como sacada del frigorífico.

Refugio de Bujaruelo.

Siguiente la pista forestal llegamos al punto de partida, el Refugio de Bujaruelo, el cual cuenta con servicio de terraza, restaurante y camping.

Es posible alojarse en un camping o en el refugio de San Nicolás de Bujaruelo, lo que facilita explorar el valle con calma y disfrutar de actividades al aire libre.

El Valle de Bujaruelo es un paraíso para quienes buscan desconectar en un entorno natural único, lejos del bullicio y rodeados de montañas majestuosas y paisajes intactos.

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La ruta Torla-Puente de los Navarros.

Tras dar un paseo mañanero por el pueblo de Torla, decidimos salir por la tarde a andar un poquito. Intentábamos alcanzar el Puente de Los Navarros a través del margen del río Ara.

Para ello, salimos, eso sí, con demasiado calor, a las cinco de la tarde desde Torla, descendimos por un angosto y empinado camino de piedras que nos lleva hasta un puente donde atravesar el río Ara, e iniciar su remontada por una pista forestal.

Esta pista se va estrechando y se va imbuyendo en un bosque umbrío y húmedo, que la verdad, con el calor que hace es de agradecer. Es habitual escuchar cantos de aves que nosotros no somos capaces de identificar.

Un paseo agradable nos lleva hasta las confluencias de los ríos Ara con Arazas, embravecidas aguas debido a las tormentas caídas en las últimas horas. Atravesamos el río Ara e iniciamos la verdadera subida al Puente de los Navarros. El camino se vuelve muy abrupto, con escarpadas subidas y bajadas que en alguna ocasión nos hace perder el equilibrio, gracias a Dios sin sufrir ningún accidente.

Coronamos al fin el Puente de los Navarros. De regreso decidimos volver dando un paseo por el margen de la carretera que nos llevaría de vuelta a Torla.

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Pero antes de iniciar recorrido hacia Aínsa, hacemos parada en Broto para visitar la Cascada de Sorrosal. Una vez dejamos el coche en un aparcamiento público existente a las afueras del pueblo, iniciamos un pequeño paseo por la margen del barranco de Sorrosal, encontrándonos con el salto de agua cinco minutos después.

Es un salto que con agua debe imponer, pero que hoy, julio del año 2022, y debido a la ausencia de lluvias, se encuentra deslucido, cayendo por el salto unas pequeñas hileras de agua. Para los más atrevidos, existe una vía ferrata que da acceso a la parte superior de la cascada.

Desilusionados por la falta de agua en el Salto de Sorrosal, partimos hacia Aínsa con el fin de conocer las mágicas calles que lo catalogan como uno de los pueblos más bonitos de España.

Estacionamos en un aparcamiento público (de pago, por cierto) en la parte baja del pueblo, y nos disponemos a subir las inacabables escaleras que dan acceso al casco viejo de la localidad, nuestro destino.

La Villa Medieval de Aínsa, fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1965, y es que paseando por sus calles te das cuenta de por qué esta villa del Pirineo Aragonés mereció tal galardón.

Subiendo por la Calle de la Santa Cruz, nos topamos antes de entrar en la Plaza Mayor, con la Iglesia de Santa María, (S. XII), de origen románico y declarada Bien de Interés Cultural. Fue consagrada allá por 1181.

Dejando la iglesia de Santa María, se abre esplendorosa la Plaza Mayor de la Villa, de forma rectangular, al fondo de esta se observa el castillo de Aínsa, cuya primera fase data del S. XI, y la segunda del S. XVII. Desde lo alto de su muralla se vigila tanto la villa de Aínsa, como todo el valle que le rodea, divisándose al fondo como confluyen los ríos Ara y Cinca para seguir unidos al Embalse de Mediano.

Tras finalizar la jornada volvemos al coche recorriendo la Calle Mayor y bajando nuevamente los “taitantos” escalones que separan la Villa Medieval de la parte baja del Pueblo.

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Salimos a media mañana para llegar a mediodía a nuestro destino, nos separan un total de 55 kilómetros de serpenteantes y estrechas carreteras de montaña.

Con suerte conseguimos aparcar cerca del centro de Jaca, por lo que nada más bajar del coche nos adentramos en sus angostas calles de casco viejo. Enseguida llegamos a esa joya del románico español como es la Catedral de San Pedro de Jaca. Ubicada en pleno Camino de Santiago, su construcción se inició allá por el año 1077, durante el reinado del Rey Sancho Ramírez de Aragón.

El Rey Sancho I de Aragón, una vez manda construir la catedral, otorga la concesión del Fuero de Jaca, por lo que Jaca pasa a ser una ciudad, y deja de ser una villa del Pirineo Aragonés por el que discurre el Camino de Santiago, y convirtiéndola en capital del reino de Aragón y en sede episcopal.

Dejamos la Seo para pasear por sus calles de casco antiguo repletas de vida. Buscamos sitio para comer. Esta vez lo hicimos en un local de tapas llamado 19 tapas y 500 vinos. Salimos satisfechos del lugar.

Por la tarde toca visitar la ciudadela de Jaca, fortín mandado construir por el rey Felipe II, con el fin de evitar el asedio de los franceses. Según nos cuenta la guía de la fortaleza, da la casualidad de que la única vez que se han registrado acciones bélicas en la ciudadela de Jaca, ha sido curiosamente con los franceses dentro del fortín, y las tropas españolas tratando de echarlos, allá por 1830.

Despedimos Jaca, pero antes de regresar a nuestro lugar de descanso, subimos con la intención de visitar la Estación Internacional de Canfranc. Una pena no poder entrar a verla. Ese majestuoso edificio de 1928, que pretendía dar grandeza al ferrocarril entre España y Francia.

A la vuelta atravesamos el Túnel de Somport para entrar en Francia, solo con la intención de recorrerlo. Son un total de 8608 metros por debajo del Pirineo Aragonés que separan España de la vecina Francia.

Regresamos a casa con el fin de descansar. Fue un gran día.

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