Un Recorrido por las Calles de Granadilla

Llegamos al pueblo en una calurosa tarde de verano, con el sol iluminando cada rincón de este enclave histórico. Nada más entrar por sus puertas, uno se siente transportado a otra época. Las calles empedradas, bordeadas por muros de piedra y casas semi derruidas, cuentan historias de los tiempos en que Granadilla era un próspero municipio.

Mi mujer y yo paseamos lentamente, observando los vestigios de lo que un día fue un pueblo lleno de vida. En muchos rincones, la naturaleza ha reclamado su espacio: hiedras trepando por las paredes, flores silvestres brotando entre las grietas de las piedras y el canto de los pájaros acompañando nuestra exploración.

El Castillo: Testigo del Tiempo

Una de las joyas de Granadilla es, sin duda, su castillo. Esta impresionante fortaleza, construida en el siglo XV, se alza majestuosa en el corazón del pueblo. Decidí aventurarme a explorar su interior, mientras mi mujer esperaba afuera, disfrutando de la sombra de un árbol cercano acompañada de Nala.

Ascendiendo por las escaleras de piedra, sentí la frescura de sus muros gruesos y las huellas de los siglos en cada rincón. Desde lo alto de la torre, la vista era simplemente espectacular. El embalse de Gabriel y Galán se extendía como un espejo bajo el cielo azul, y el silencio solo era interrumpido por el susurro del viento. Este momento fue, sin duda, uno de los puntos culminantes de nuestra visita.

Reflexiones en el Atardecer

Al final del día, nos sentamos juntos en uno de los bancos cercanos a la entrada del pueblo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras las sombras de Granadilla se alargaban. Fue un instante de calma y conexión, en el que compartimos nuestras impresiones sobre este lugar tan especial de la historia de Extremadura.

Granadilla no es solo un pueblo abandonado; es un recordatorio de las historias que nos preceden, un espacio donde la naturaleza y el tiempo conviven en perfecta armonía. Sin duda, una experiencia que nos llevaremos siempre en el corazón.

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Paseo por la Judería

Comenzamos nuestra visita en la famosa judería, un laberinto de calles estrechas y empedradas que conserva la esencia de su historia sefardí. Las fachadas de las casas, algunas adornadas con flores y otras con detalles de madera, parecían transportarnos a otra época. No pudimos resistirnos a entrar en algunas pequeñas tiendas artesanales, donde encontramos tejidos, cerámica y dulces típicos que reflejan la identidad cultural del pueblo.

Cada rincón de la judería cuenta historias de su pasado, fue fácil imaginar cómo habría sido la vida en esta zona siglos atrás. El ambiente tranquilo y las vistas del entorno hicieron que el paseo fuera inolvidable.

Calles con Encanto y Rincones Históricos descubriendo Hervás.

Continuamos nuestro paseo por las calles del casco urbano, descubriendo rincones llenos de historia. Cada esquina de Hervás parecía contar una historia distinta. La Plaza de la Corredera, con su ambiente animado, nos invitó a sentarnos por un momento y disfrutar del ritmo pausado de la vida en el pueblo.

La mezcla de arquitectura popular y religiosa se hace evidente en cada esquina, desde las casas de madera hasta la majestuosa Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, que se alza en lo alto del pueblo ofreciendo vistas espectaculares de los alrededores.

Gastronomía para cerrar la visita

Antes de partir, hicimos una parada en un pequeño restaurante local. Optamos por probar las migas extremeñas, acompañadas de una copa de vino del Valle del Jerte. El sabor casero de los platos nos dejó un recuerdo imborrable y una gran sonrisa.

Mientras volvíamos al coche, con el sol brillando intensamente sobre las montañas cercanas, sentimos que habíamos descubierto un lugar mágico. Hervás no solo es un pueblo con historia y encanto, sino también un destino que invita a volver una y otra vez.

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La piedra

Nada más llegar, el aire húmedo y fresco, acompañado del murmullo constante del agua, me hizo sentir en otro tiempo. A lo largo del camino, aparecen las ruinas de antiguos molinos. Parecen contar sus propias historias. Aunque en parte devorados por la vegetación, todavía se perciben las formas robustas de sus muros de piedra, testigos silenciosos de épocas en las que estas estructuras eran esenciales para la vida cotidiana de los habitantes de la zona.

El Agua

El entorno es un espectáculo en sí mismo. El río Salor serpentea entre piedras y vegetación, mientras las aguas del embalse se expanden tranquilamente, reflejando el cielo. Aquí, es fácil imaginar a los campesinos trayendo su grano, confiando en el poder del agua para convertirlo en harina.

Caminé despacio, deteniéndome para admirar los detalles: las acequias desgastadas, los restos de las ruedas de molino y las formas curiosas que el tiempo ha esculpido en la piedra. Me sentí pequeño ante la grandeza de este lugar, pero también conectado con algo más grande, como si las aguas y las piedras me recordaran la perseverancia y la fuerza del tiempo.

Si buscas un lugar para desconectar y redescubrir la historia, el paraje de «Los Molinos» de Torremocha es, sin duda, una joya que merece ser explorada. Aquí, la naturaleza y la memoria te envuelven, dejándote con la sensación de haber viajado a través del tiempo.

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¡Lo tenemos tan cerca, y se ve tan lejos! La Sierra de Montánchez alberga uno de los rincones más acogedores y estremecedores en otoño de toda la geografía extremeña. Un centenario castañar que se alza en la ladera serrana obsequiando con un espectacular colorido a los terrenos que lo albergan en esa época del año, es el Castañar de Montánchez.

El acceso al castañar es sencillo, por caminos rurales, no se encuentra a más de dos kilómetros del núcleo urbano. Para acceder partimos desde la Plaza de Toros del pueblo, subiendo por el acceso lateral que lleva a “La Colonia”.

Antes de llegar al castañar, cruzarás fincas en la que la vid es la protagonista, con vistas al impresionante castillo que domina la sierra. También te encontrarás con explotaciones dedicadas a la cría del cerdo ibérico.

La ruta al castañar se encuentra en todo momento señalizada, por lo que no hay pérdidas. Sin apenas desnivel, es una ruta cómoda para pasear con niños. Durante dos horas y media de ruta se disfruta de un paisaje único en Extremadura.

Adentrándote por caminos rurales, que se angostan entre paredes de piedra semiderruidas que delimitan fincas, entrarás sin darte cuenta en un pequeño, pero espectacular bosque de castaños.

La ruta se convierte en un estallido de colores, dejando tonos rojizos, verdes y amarillos que te recuerdan en la época del año en que te encuentras. Dentro del bosque de castaños, te vas a encontrar con construcciones antiguas en ruinas utilizadas como refugios en la sierra.

Consejos para visitar el Castañar de Montánchez:

• Mejor época: El otoño es ideal por los colores vibrantes y la recogida de castañas. Sin embargo, cada estación ofrece su propio encanto.
• Equipo: Lleva calzado cómodo, agua y una cámara para capturar la belleza del lugar.
• Respeto por la naturaleza: Ayuda a preservar este espacio manteniéndolo limpio y respetando su flora y fauna.

El Castañar de Montánchez es un lugar perfecto para quienes buscan en Extremadura conexión con la naturaleza y desean descubrir un rincón lleno de historia, belleza y paz.

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Divisar los espectaculares valles del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido desde lo alto de las cumbres, no tiene precio. Es una asignatura que no puede quedar pendiente para cualquier viajero que trate de visitar el parque. La mejor opción es realizar la Ruta de los Miradores de Ordesa.

Nuestra condición física no nos permite realizar rutas de gran calibre con una dificultad como la que se nos presenta. Incluso para quien se encuentra preparado bien físicamente. Pero tenemos solución. Uno de los servicios que presta una empresa de taxi en la localidad de Torla-Ordesa. Es una excursión por los cinco miradores de Ordesa en furgoneta 4×4.

Esta empresa, es la única autorizada para viajar por el parque libremente, así que si quieres subir en vehículo para observar tal maravilla de la naturaleza, lo deberás hacer por este medio.

Habíamos contratado este servicio que dura aproximadamente cuatro horas para el viernes de mañana, en horario de 10 a 14 horas. Pero la lluvia y la niebla nos obligó a retrasarlo al domingo en horario de tarde, de 16 a 20 horas.

Comenzando la Ruta de los Miradores de Ordesa.

Iniciamos el viaje puntualmente, después de montar en el vehículo, recogimos a otros dos acompañantes de viaje de habla francófona (bueno, tres si contamos el perrillo que los acompañaba).

Una vez los recogimos, comenzamos a subir por pistas forestales escarpadas, sin quitamiedos, y con una vista de barrancos espectaculares, no apto para personas que padezcan de vértigo. Mientras subíamos el conductor, micrófono en mano (mejor dicho, en oreja), nos iba narrando lo que nos íbamos encontrando, tipo de flora y fauna, nombre de las cumbres, valles y parajes por los que pasábamos, etc. Mientras tanto mostraba su pericia al volante por tan escarpadas pistas.

A mitad de subida, nos encontramos con la ermita de Santa Ana, ya a 1300 metros de altura. Es una pequeña ermita de origen románico ubicada en medio de la ascensión a los Llanos de Diazas. Desde aquí, y efectuada la primera parada, observamos una panorámica del Valle del Ara, y al norte la cresta del Vignemale y Sierra Tendeñera.

Una vez iniciamos la marcha, nos encontramos con las primeras marmotas que nos hacen detenernos, ofreciéndose a fotografiarse.

Miradores

La segunda parada la realizamos en el Mirador de El Molar. Volando sobre las cumbres planea un quebrantahuesos (nos sentimos afortunados al poder observar su vuelo). Desde el mirador presenciamos unas increíbles vistas del Valle de Bujaruelo, la Pradera de Ordesa, el Tozal del Mallo y el circo de Carriata.

Continuamos nuestro viaje dejando bajo nosotros la colonia de pinos negros que nos indica que superamos los 2000 metros de altura. Aunque no lo crean, se nota al respirar.

Nuestra siguiente parada se ubica en el Mirador del Punta Acuta. Nos muestra el Valle de Vio, apreciando además, las cinco cadenas montañosas del pre-Pirineo: Peña Montañesa, Sierra de Guara, la cascada de Cotatuero, El Casco, toda la zona de Marboré y paredes de Fraucata, del Gallinero y de Mondarruego.

Desde la cuarta parada vemos la Brecha de Rolando y la Cascada de Cotatuero con el Taillón, falsa Brecha o dedo de Rolando, el Casco y la torre de Marboré.

Por último, y después de una caminata de 15 minutos, llegamos al quinto mirador para observar el fondo del Circo de Soaso, con las Gradas de Soaso y la Cola de Caballo. El Monte Perdido de fondo, y el Macizo de las Tres Sorores (el Cilindro, Monte Perdido y el Soum de Ramond) y el Refugio de Goriz. Desde este mirador observamos varios  Sarrios (Rebecos).

Iniciamos el descenso observando de nuevo marmotas curiosas a nuestro paso. Además encontramos un par de ciervos postrados en el camino, que con el rugir de los motores del vehículo emprenden sin dilación una huida por el bosque.

Sobre las 20 horas, finaliza nuestra aventura. Regresamos a casa emocionados por lo que la naturaleza nos ha ofrecido. Es el Pirineo Aragonés.

Marmota del Pirineo

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El sábado por la tarde, despues de realizar unas compras en la localidad de Sabiñánigo, decidimos hacer una escapada cultural en familia. Mi mujer Juani, nuestra hija Carmen y yo visitamos la impresionante Iglesia de San Pedro de Lárrede, situada en la localidad de Lárrede (Huesca) dentro del municipio de Sabiñánigo, en el Pirineo aragonés. Este templo, construido en el siglo XI, es una joya del arte románico lombardo, característico de la región.

La Iglesia de San Pedro de Lárrade

Nada más llegar, nos sorprendió su silueta imponente y sencilla, perfectamente integrada en el entorno rural. La iglesia pertenece al conjunto de iglesias del Serrablo, un grupo de templos que destacan por su estilo arquitectónico único, mezcla de influencias cristianas y mozárabes.

Lo que más nos llamó la atención fue su torre cuadrada, decorada con arcos ciegos y lesenas lombardas, un detalle que muestra la influencia del románico italiano. Su interior, aunque sobrio, tiene un aire místico gracias a la luz que entra por las pequeñas ventanas. Carmen, fascinada, se detuvo a observar cada detalle de las paredes, que parecían susurrar historias de siglos atrás.

El ábside semicircular, decorado con arquillos ciegos, es otro de los elementos característicos de este templo. También aprendimos que esta iglesia formó parte de la ruta de peregrinaciones medievales y que sirvió de refugio espiritual a las comunidades locales durante siglos.

La tarde nos regaló momentos mágicos. Entre la tranquilidad del lugar y el cálido sol de verano, pudimos conectar con la historia y la espiritualidad que envuelve esta iglesia. Antes de partir, hicimos algunas fotos y nos prometimos volver para seguir explorando con más detenimiento la magia que nos tiene escondida el Serrablo y toda la provincia de Huesca.

Si estás buscando una experiencia donde historia, arte y naturaleza se fusionan, no puedes dejar de visitar la Iglesia de San Pedro de Lárrede.

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El valle se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y es atravesado por el río Ara, cuyas aguas cristalinas serpentean entre praderas verdes, bosques de pinos, abetos y hayas, además de formaciones rocosas espectaculares. Es menos concurrido que otros valles cercanos, como el de Ordesa, lo que le otorga un aire más tranquilo y salvaje.

Salida hacia el Valle de Bujaruelo.

Para la mañana del sábado tenemos previsto un pequeño paseo por el Valle de Bujaruelo. La Ruta Ornitológica de Bujaruelo se llama, y consta de unos 3,5 kilómetros de paisaje pirenaico a las faldas del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido.

Partimos en coche desde el pueblo de Torla-Ordesa, dirección al Parque. Una vez llegamos al Puente de Los Navarros giramos a la izquierda para dirigirnos al Valle de Bujaruelo. Es en este momento, donde cogemos una pista forestal cementada en unos tramos y en otros de tierra que discurre al margen del río Ara, el cual ya empieza a dejarnos paisajes espectaculares, de hecho, detenemos el coche para sacar nuestras primeras fotografías.

Continuamos avanzando en el coche (son siete kilómetros aproximadamente de pista forestal) y atravesamos en Camping Valle de Bujaruelo. Nuestro objetivo para el inicio de la ruta se encuentra ya, a tan solo tres kilómetros.

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Puente de San Nicolás de Bujaruelo.

Una vez recorridos estos tres kilómetros de pista de tierra, pero apta para todo tipo de vehículos llegamos al Refugio de Bujaruelo (inicio de nuestra ruta). Junto al Refugio se encuentra el Puente Románico de San Nicolás de Bujaruelo, una joya del Siglo XIII en pleno Pirineo Aragonés.

Construido en la Edad Media, el puente de San Nicolás de Bujaruelo tiene un diseño robusto de arco de medio punto, típico de los puentes medievales. Fue parte de una ruta histórica que conectaba España con Francia a través del Puerto de Bujaruelo, siendo un importante paso para viajeros, pastores y comerciantes.

El puente se encuentra sobre el río Ara, cuyas aguas cristalinas fluyen entre montañas y bosques. Su ubicación permite disfrutar de vistas espectaculares, con el río, praderas verdes y picos nevados en el horizonte.

Junto al puente se encuentra otra joya del Siglo XIII, la pequeña ermita de San Nicolás, que añade un componente histórico y espiritual al lugar. Aunque sencilla, la ermita recuerda la importancia del valle como punto de paso y descanso para peregrinos y viajeros en épocas pasadas.

El puente es el punto de partida para muchas rutas de senderismo en el Valle de Bujaruelo y alrededores, como las que conducen al Puerto de Bujaruelo, al Valle de Otal o al Ibón de Bernatuara. Además, es un lugar popular para quienes buscan descansar y disfrutar de un picnic en un entorno tranquilo.

La pequeña ruta

Iniciamos el paseo atravesando el Puente de San Nicolás de Bujaruelo y remontando el río por su margen derecha, siguiendo las indicaciones de la GR-11, Senda Pirenaica, esto hasta el Puente de Oncís, al cual se llega tras treinta minutos andando.

En estos treinta minutos podrás disfrutar de increíbles praderas de montaña, que tranquilizan las aguas cristalinas del Río Ara. Además, atravesaras zonas de bosque y podrás escuchar el canto de un sinfín de aves que habitan la zona.

Una vez llegamos al Puente de Oncís regresamos al Refugio por la margen izquierda del río, esta vez no tan espectacular, ya que discurre por pista forestal.

A unos 100 o 150 metros del Puente de Oncís, nos encontramos con la Fuente de la Femalla, con aguas cristalinas, y de una temperatura como sacada del frigorífico.

Refugio de Bujaruelo.

Siguiente la pista forestal llegamos al punto de partida, el Refugio de Bujaruelo, el cual cuenta con servicio de terraza, restaurante y camping.

Es posible alojarse en un camping o en el refugio de San Nicolás de Bujaruelo, lo que facilita explorar el valle con calma y disfrutar de actividades al aire libre.

El Valle de Bujaruelo es un paraíso para quienes buscan desconectar en un entorno natural único, lejos del bullicio y rodeados de montañas majestuosas y paisajes intactos.

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La ruta Torla-Puente de los Navarros.

Tras dar un paseo mañanero por el pueblo de Torla, decidimos salir por la tarde a andar un poquito. Intentábamos alcanzar el Puente de Los Navarros a través del margen del río Ara.

Para ello, salimos, eso sí, con demasiado calor, a las cinco de la tarde desde Torla, descendimos por un angosto y empinado camino de piedras que nos lleva hasta un puente donde atravesar el río Ara, e iniciar su remontada por una pista forestal.

Esta pista se va estrechando y se va imbuyendo en un bosque umbrío y húmedo, que la verdad, con el calor que hace es de agradecer. Es habitual escuchar cantos de aves que nosotros no somos capaces de identificar.

Un paseo agradable nos lleva hasta las confluencias de los ríos Ara con Arazas, embravecidas aguas debido a las tormentas caídas en las últimas horas. Atravesamos el río Ara e iniciamos la verdadera subida al Puente de los Navarros. El camino se vuelve muy abrupto, con escarpadas subidas y bajadas que en alguna ocasión nos hace perder el equilibrio, gracias a Dios sin sufrir ningún accidente.

Coronamos al fin el Puente de los Navarros. De regreso decidimos volver dando un paseo por el margen de la carretera que nos llevaría de vuelta a Torla.

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Un paseo por Robledillo de Gata

Llegamos a Robledillo de Gata temprano, cuando la luz dorada del sol bañaba las calles de este precioso pueblo declarado Bien de Interés Cultural. Sus casas de adobe, madera y piedra parecen sacadas de un cuento. Paseamos por sus callejuelas empedradas, admirando cómo el tiempo parece haberse detenido en este rincón de Extremadura.

El murmullo del agua nos guio hasta el arroyo que cruza el pueblo, donde los molinos antiguos y las huertas cultivadas con mimo revelan la esencia rural de la zona. Subimos al mirador, desde donde se pueden observar las montañas que rodean el valle, una vista que nos dejó sin aliento. Antes de partir, visitamos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una joya del siglo XVI con un retablo precioso.

Sabores auténticos en la Venta de la Peña del Fraile

El mediodía nos llevó a Santibáñez el Alto, donde almorzamos en el asador de la Venta de la Peña del Fraile. El lugar, enclavado en plena naturaleza, combina tradición y calidad en cada plato.

Optamos por probar las especialidades locales: cabrito al horno y carnes a la brasa con un trato muy especial, acompañadas de un buen vino de la tierra de Extremadura. Fue un almuerzo ameno que concluyó con suculentos postres caseros. La atención fue cálida, y el entorno, añadía un toque mágico a la experiencia.

Historia viva en Coria

Por la tarde, nos dirigimos a Coria, una ciudad llena de historia. Iniciamos nuestra visita en la muralla romana, que rodea el casco antiguo y está magníficamente conservada. Sus puertas, como la del Sol y la de la Estrella, nos transportaron a épocas pasadas.

El epicentro del casco antiguo es la catedral de Santa María de la Asunción, un monumento imponente que combina elementos góticos y renacentistas. Quedamos fascinados al ver los detalles de las vidrieras y la altura de las bóvedas. No muy lejos, el Palacio Episcopal y la Cárcel Real complementan el recorrido histórico con sus imponentes fachadas.

Después de pasear por las estrechas calles, nos detuvimos en la plaza de San Pedro, donde disfrutamos de un café calentito, ya que a estas alturas de la tarde comienza a hacer frio. Desde allí, iniciamos el regreso contemplando como el puente romano cruza el río Alagón. Este puente, con siglos de historia, es un lugar ideal para contemplar el atardecer.

Un día para recordar, un sábado en familia

Con el cielo tiñéndose de colores cálidos, regresamos a casa con el corazón lleno de buenos recuerdos. Este recorrido en familia nos permitió reconectar con la naturaleza, la gastronomía y la historia en un entorno único. Robledillo de Gata, Santibáñez el Alto y Coria nos regalaron un sábado en familia que atesoraremos siempre.

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Nuestro próximo destino es Cuenca, Hemos salido temprano, con la intención de llegar a la Ciudad Encantada por la tarde, pero primero queremos hacer un alto en el nacimiento del río Tajo y del río Cuervo, lo hemos llamado, La Ruta del Nacimiento de los Ríos. De Albarracín a Cuenca.

Atrás dejamos la maravillosa ciudad medieval de Albarracín, que nos acogió en la primera etapa de nuestras vacaciones.

La primera parada la hacemos en la cascada de Calomarde. Aunque muestra los efectos de la sequía, los paisajes en los que está enclavada merecen un alto en el camino que permita disfrutar del entorno.

Bajamos hacia la cascada, y rodeados de Sabinas nos damos cuenta de que sobrevuelan los cielos rapaces que parecen observar nuestros movimientos. Una ocasión que aprovechó Juani para tirar de prismáticos y observar el vuelo de las aves.

Dejamos La Cascada de Calomarde para dirigirnos a la localidad de Frías y ver la gran sima que se encuentra enclavada en su término. Elemento típico de un paisaje kárstico, al llegar la sima de Frías nos quedamos perplejos. Blanca y yo nos acercamos a la valla intentando adivinar donde se hallaba el suelo del gran agujero abierto en la roca. Juani intenta evitar que Carmen se acerque a semejante boquete provocado por el paso del tiempo.

Es mediodía y tenemos que lograr llegar al nacimiento del Tajo antes de almorzar. Allí tenemos previsto comernos un bocadillo para continuar posteriormente el viaje hacia el río Cuervo.

Llegamos al monumento del nacimiento del Tajo. Carmen no quiere acercarse al caballero que preside el monumento. Le da miedo, no somos capaces ni siquiera de hacerle una foto cerca de él. A su lado quedan los símbolos de las tres provincias que acompañan al Tajo en sus primeros kilómetros; el Torico representando a Teruel, el cáliz qué representa a Cuenca, y el caballero a Guadalajara. Aquí paramos a almorzar.

Nacimiento del Río Tajo.

Tras un rato de esparcimiento volvemos hacer kilómetros para dirigirnos al nacimiento del río Cuervo, tenemos. que seguir con La Ruta del Nacimiento de los Ríos.

Atrás dejamos las tierras de Aragón para meternos en la Serranía de Cuenca buscando la belleza del monumento natural que fabrica en sus inicios El Cuervo

A la vera del río, y en un sitio habilitado, hemos estacionado el vehículo, hemos cogido los bastones, la mochila, la cámara y la silla para que Carmen no se canse. Iniciamos la subida por la senda habilitada para llegar hasta el nacimiento y nos encontramos con un espectáculo fluvial difícil de igualar en belleza. Al remontar la Sierra observamos preciosas cascadas qué en esta época del año se encuentra mermadas por la falta de agua. Me quedo con las ganas de ver en pleno apogeo esa imagen qué Windows 7 ha elegido para mostrarnos en sus fondos de pantalla como paisajes de España.

Figura de la Cuidad Encantada de Cuenca

A la bajada del río hay que tirar de silla pues Carmen se empieza a casar acuestas sobre mis espaldas el camino de regreso se hace más placentero. Seguimos disfrutando del paisaje el cansancio se empieza a notar en nuestras piernas. Todavía tenemos que llegar a la Ciudad Encantada, empieza a caer la tarde y no sé si nos dará tiempo a verla.

Una vez terminamos la visita del Cuervo, montamos en el coche buscando el camino a Cuenca.

Hemos llegado la Ciudad Encantada. El Sol empieza a descender, y no se si nos dará tiempo a visitarla con detenimiento. Una vez dentro, la imaginación de las niñas despierta, y al final todos vemos en las caprichosas formas de la roca caliza lo que los responsables de la Ciudad quieren que veamos (Los barcos, la cara del hombre, la foca…). Después del agotador día, solo la energía de las niñas permiten que el paseo por el espectacular paisaje formado en el cretáceo y erosionado hasta nuestros días, sea de agrado y sirva de entretenimiento para todos.

Se acaba e día, y con el la excursión de hoy que nos ha traido hasta la ciudad de Cuenca, la cual mañana visitaremos. Una grata experiencia lo que hemos denominado La Ruta del Nacimiento de los Ríos. De Albarracín a Cuenca.

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